Йезд, Иран

IMG_8285.JPG

Самый высокий бадгир Йезда находится здесь, в саду Долат Абад. Для того чтобы охлаждать воду, попавшую из «канатов» (подземные сооружения Ирана для сбора воды) в городские и частные резервуары, в городе было сооружено множество бадгиров (ветроулавливателей) - наподобие вентиляционных труб, захватывающих потоки дующею с любой стороны ветра и направляющих их на глубину 6-10 м для предотвращения нагревания воды. Кроме того, бадгиры поменьше использовались для охлаждения воздуха в домах.

IMG_8281.JPG

Сад Долат Абад окружен крепостными стенами с башнями.

IMG_8312.JPG

Начало весны. В саду Долат Абад все зацветает...

IMG_8284.JPG

Сад Долат Абад представляет собой дворец, окруженный фруктовыми садами. Здание славится самым высоким бадгиром в Иране (высота 33 м), который был восстановлен после падения в 1960 году. Интерьер дворца украшен изысканными витражами и мозаикой. На фото еще видны старые виноградники, ненужные, заброшенные...

IMG_8298.JPG

Это одна из восьми треугольных частей 33-х метрового бадгира, ветроулавливателя. Под бадгирами обычно устанавливали бассейн с водой (иногда - с декоративным фонтанчиком) - для охлаждения воздуха, поступающего в помещение. Бадгиры про себя окрестила прообразами современных кондиционеров:)

IMG_8299.JPG

Было бы красивее, если бы в бассейне была вода, блики света, проникающие сквозь окна с отражением на воде - чудесная была бы картинка...

IMG_8302.JPG

Как сказал наш гид, это здание в саду Долат Абад ныне является частным владением.

IMG_8310.JPG

А мы прогулялись по саду Долат Абад пешочком:) и поехали дальше, "осваивать" Йезд

IMG_8317.JPG

Именно обилие бадгиров в сочетании с полукруглыми крышами, позволяющими помещениям меньше нагреваться от прямых солнечных лучей, придает Йезду его колоритный вид.

IMG_8319.JPG

Часто это здание называют мечеть Амир Чакмак, но это не совсем так, потому что сама мечеть - находится рядом, в пяти минутах ходьбы. А это здание лучше назвать хусейния Амир Чакмак, то есть «тематическая» мечеть, ну или для простоты рассказа гид использовал слово "комплекс". Во время отмечания Ашуры — поминального траура по имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда, сыну дочери Мухаммеда Фатимы и имама Али (а Али - значимый для шиитов человек в исламской духовной иерархии), зверски убитому в битве при Кермане, в таких хусейниях (или текьях) собираются шииты для проведения тазии — театрализованного представления, воспроизводящего сцены героического сражения и смерти имама Хусейна. Во время церемонии нахль-гардани, как нам рассказал гид, специальные деревянные конструкции — нахль, символизирующие гроб Хусейна в виде пальмового листа, обтягивают черной тканью, украшают саблями, кинжалами, зеркалами и фруктами, и подняв его на плечи, делают несколько кругов по площади (нахль - справа на фото).

IMG_8321.JPG

Сам комплекс Амир Чакмак - ну, честно, я ожидала бОльшего, поэтому внуть не пошли - там помещения для паломников, баня, лавки, типа мини-базара. Не интересно. Не пошли, чтобы не тратить время...

IMG_8322.JPG

Площадь Амир Чакмак.

IMG_8320.JPG

Классные кастрюлечные пирамиды на базаре Йезда, который находится на площади Амир Чакмак.

IMG_8327.JPG

А в нижней части часовой башни - какой-то офис?:) Если встать спиной к часовой башне увидите:

IMG_8330.JPG

...роскошная, украшенная плитками, узорами и изразцами Пятничная мечеть (Кабир, Джаме) - главная мечеть города. Она была построена ещё в XII веке и позднее перестраивалась в XIV столетии. Эта мечеть видна практически отовсюду в Йезде - её 52-метровые минареты являются одними из самых высоких в Иране.

IMG_8333.JPG

Мечеть расположена в центральной, старой части города, окружена кварталами с узкими улицами и традиционными глинобитными домами.

IMG_8358.JPG

Зороастрийский храм Атешкаде (храм огня). Само здание было построено в 1934 ггоду под патронажем Джамшида Аманата на участке земли, который пожертвовали его братья. Аманат пять раз ездил в Индию, чтобы изыскать средства на постройку храма. Главный корпус храма стоит посреди большого сада, окружённый соснами, кедрами и кипарисами. Прямо перед храмом находится бассейн. Великое значение здания подчёркивают фаравахар над главным входом и каменные колонны. Над ними, как и над внешней отделкой стен, работали мастера из Исфахана, которые сделали всё дома, а потом отправляли завершённые куски камня в Йезд.

IMG_8360.JPG

Фараваха́р над главным входом в храм Атешкаде — главный символ зороастризма, изображающий Фраваши (благой дух), подобие ангела-хранителя в авраамических религиях. Изначально представлял собой «окрылённое солнце» (символ власти и божественного происхождения), к которому позже был добавлен человеческий образ. В современном зороастризме фаравахар осмысливается как проводник человеческой души на её жизненном пути к единению с Ахура-Маздой (единый Бог). Составляющие символа фаравахар: Фигура человека с бородой в центре символизирует мудрость возраста. Два крыла по краям имеют три ряда перьев символизирующих «хорошие мысли, хорошие слова, и хорошие дела», а также это символ полета и развития. В нижней части символа изображаются три элемента, олицетворяющие «плохие» отражения, плохих слов и плохих поступков, которые приводят человека к страданиям и несчастью. Две петли по обе стороны олицетворяют положительные силы и негативные силы. Это означает, что следует приближаться к добру и удаляться от плохого. Кольцо в центре символизирует вечность вселенной, а также вечную природу души. Одна рука приподнята вверх, показывая, что нужно выбирать жизнь и двигаться вперед. Во второй руке кольцо завета, символизирующее преданность и верность. Позднее Фаравахар становится символом власти божественного происхождения. Фаравахар чаще всего изображался в покоях и мавзолеях правителей. В современном зороастризме Фаравахар является символом проводника души человека на протяжении всей жизни. Сегодня Фаравахар изображается на геральдических мотивах в основном Иране, его можно встретить на гобеленах, в логотипах иранских компаний.

IMG_8364.JPG

Сам огонь храма Атешкаде находится внутри большого бронзового кубка и виден только через стеклянную стену. Лишь священнослужители, закреплённые за храмом, могут проходить за неё. Других огней или источников освещения во внутреннем святилище нет. Это пламя было привезено в Акду из храма парсов в Ларестане и горело там 700 лет, а затем доставлено в Ардакан, где горело ещё 300 лет. В 1473 г. огонь доставили в Йезд, где изначально он горел в доме высокопоставленного священнослужителя. По правую руку от главного корпуса Атешкаде можно увидеть маленькое здание, где открыт музей зороастризма. Здесь выставлены самые разные предметы культа, костюмы и т. п.

IMG_8386.JPG

Это мы припарковались около Башень Молчания. Башни молчания в городе Йезд на территории современного Ирана – не что иное, как древние кладбища зороастрийцев. Очень символично было припарковаться около машины -"Титаник":(((

IMG_8387.JPG

Согласно религиозному учению зороастрийцев, умерших нельзя было ни закапывать, ни сжигать, чтоб не осквернить землю или воздух. Поэтому трупы выкладывали в огромных круглых башнях на вершине горы, где их склевывали птицы. Оставшиеся кости сбрасывались в глубокий колодец, выкопанный также в башне.

IMG_8388.JPG

В настоящее время этот обряд запрещен законом Ирана, поэтому представители зороастрийской религии избегают осквернения земли, хороня тела в цементе, что полностью предотвращает соприкосновение с землей.

IMG_8389.JPG

Как сказал гид, под горой создавалось типа временного поселения, где родственники умершего ожидали сообщения о том, что кости сброшены в колодец.

IMG_8390.JPG

Среди домов этого грустного поселения также содержались (в специальных местах) птицы, их выпускали из клеток по мере необходимости для совершения своей "миссии".

IMG_8396.JPG

Башни молчания, как правило, возводились на высокой горе.

IMG_8406.JPG

Поэтому дальше от башень молчания до отеля ехали...молча. Просто рассматривали современную застройку Йезда.